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历史博物馆细说「旗袍」的变奏(附图)
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  二百七十多件不同时代及款式的旗袍珍品,将由明日(六月二十三日)起至九月十三日在香港历史博物馆展出,配合约四百幅照片及九项多媒体节目,这项名为「历久常新─旗袍的变奏」的展览将带领观众认识旗袍的源流演变,更可让他们欣赏到旗袍作为中国女性服饰所展现的经典魅力。

  是次展览由康乐及文化事务署与香港理工大学纺织及制衣学系合办、历史博物馆筹划及香港文化博物馆协办。展览主要介绍旗袍的渊源、其与社会及文化的关系。展览并会分析旗袍从服装走向文化象征的建构过程,以及当代的时装设计师如何将之时装化、现代化,使其得以持续地发展。

  展出的旗袍琳琅满目,远溯至清代女装长袍,近至二○○八年北京奥运会礼仪小姐所穿的旗袍,以及二○○九年高锟夫人黄美芸陪同高锟教授出席诺贝尔颁奖礼穿的旗袍都包罗其中。此外,亦展出不少名人影星如林黛、萧芳芳、朱玲玲、利孝和夫人、华慧娜、杨紫琼及施南生等曾穿用的旗袍。而稻香集团的旗袍制服、学校女生的旗袍、「中艺」的旗袍,以及当今的时装品牌「夏姿·陈」及「源」的设计亦在展览之列。香港理工大学纺织及制衣学系的教员亦特别为是次展览设计及制作旗袍作品展出,显示培育新世代时装设计师的学府如何演绎这种中国传统服装。

  旗袍原指清八旗妇女的长袍。满族的袍服较为窄身合体,以配合他们游牧、狩猎的生活形态。清中期后,随生活方式的转变,其形制变得宽身平直,阔袖,长及掩足,注重细节装饰。

  辛亥革命后,女子受教育的机会增加,开始参与不同领域的活动,服饰亦应轻便简朴,以方便行动。应运而起的是「文明新装」,其制式是上衣下裙,初为学生所,由於穿者是代表了文明而又现代化的知识份子,形象美好,都市女性纷纷仿效,使「文明新装」大盛於一九一○及一九二○年代。

  一九二○年代,一种脱胎自满族妇女长袍,但又糅合了当代服装流行元素的「旗袍」开始出现。它继承了清长袍宽阔平直的特点,但与当时的流行服装一样,裙摆上升至小腿,露出足踝,衣袖短至手腕或手肘,袖、领、衣襟只缀以简单的滚边,成为现代旗袍的趋型。一九二九年,国民政府颁布「服制条例」,规定旗袍为礼服;教育部又规定长袍为女生的其中一种校服。可见其在社会上的认受性。

  旗袍的发展在一九三○年代达於极盛,成为不同年龄、不同阶层女性最普遍的日常服装。受到西方崇尚纤窄修长观念的影响,那时流行窄身、长至脚踝的旗袍。旗袍窄了、长了,为方便行走,裙两侧的衩要开得较高。当时的摩登女性还喜配上高跟鞋,显得更为修长优雅,婀娜多姿。

  一九二○、三○年代,上海是中国的时尚之地,娱乐事业盛极一时,当红女星胡蝶及阮玲玉等亦喜穿旗袍,她们的摩登形象,往往是追求时尚的女士所模仿的对象。当时的时尚杂志及月份牌画,每多展示时髦女性千娇百媚的旗袍造型。在这种社会环境氛围里,旗袍展现了千变万化的姿彩,风靡一时。

  一九四九年后,中国内地越来越少人穿旗袍,尤其是一九六○年代后,大量西式成衣出现,款式既多,价钱亦比要度身订做的旗袍来得便宜。虽然如此,一些领导人或领导人夫人将旗袍当作礼服,在国事外交场合穿,加强了其作为中国礼服的意义。

  当旗袍在内地几近销声匿迹之际,在香港,它却在不同的领域展现其不同面貌,包括校服、酒楼的制服、结婚的礼服及香港选美代表的民族服装。时至今日,旗袍被公认为中国女性的代表服装。每有重要、特殊或需强调中国人身份的场合,很多中国女性都会选择穿旗袍。

  旗袍经历了一九七○、一九八○年代的沉寂期后,至一九九○年代中,尤其是接近一九九七年,香港回归之际,再次受到了注视。当时国际时装界吹起中国风,不少时装设计师喜将旗袍的元素加入现代的设计中。旗袍现已成为服装的经典。经典是超越潮流的,是现代时装设计师灵感的泉源,也是被演绎的对象。旗袍亦在这种不断被演绎的过程中,被贯注了新生命力,得以持续的发展下去。

  如欲对旗袍有更多认识,切勿错过历史博物馆举行的一系列专题讲座及工作坊,包括於六月二十六日由历史博物馆助理馆长张锐森主讲的「展览筹备与制作介绍」,以及七月十七日由著名形象顾问刘天兰主讲的「一袭旗袍万人迷」。讲座由下午三时至五时於该馆演讲厅举行,以粤语进行,免费参加,名额有限,先到先得。详情可致电二七二四 九○八二查询。

  历史博物馆位於九龙尖沙咀漆咸道南100号,开放时间为每日上午十时至下午六时,星期日及公众假期上午十时至晚上七时,逢星期二休息(公众假期除外)。入场费为十元,全日制学生、高龄人士及残疾人士半价优惠,星期三免费入场。

  有关展览详情,可浏览历史博物馆网址hk.history.museum,亦可致电二七二四 九○四二查询。



2010年6月22日(星期二)
香港时间18时59分

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